[轉貼]EHEIM魚缸裝設 , 內付強橫的圖文教學 , 在公司請勿點擊 XD

你是否有想養魚,但買了魚缸卻不會裝的困優呢?
來~魚缸裝設的教學文件來了,保証教到會,而且連女生都會裝哦~

主題:第一次設缸照片步驟 (原貼在此)
小女子第一次自己設置魚缸.請各位大大多多指教~!!
終於可以養我喜歡的孔雀魚~!! 老實講女生佈缸好累喔~很多東西都蠻重的~!!不過還是完成我第一個魚缸 .開心開心
過程會陸續增加照片.照片拍的不是很好.如有傷到各位眼睛.請多多包含.[最近常去海攤.曬太黑啦]
EHEIM 2211 過濾圓桶 ↓↓↓↓↓

EHEIM 30x30x40 缸 ↓↓↓↓↓

第一步驟.先加水入缸.檢查是否漏水 ↓↓↓↓↓
檢查後沒有漏水.就可以搬到定位.準備放珊瑚沙
找個適合的水桶.把沙子到進去.準備洗沙子 ↓↓↓↓↓
跟洗米沒什麼兩樣
打開水龍頭.沖水洗沙 ↓↓↓↓↓

手伸進去攪一攪.水很混濁 ↓↓↓↓↓
女生長指甲縫.會卡好多小沙子.超難過的
把第一次的髒水到掉.水會變的很清澈喔 ↓↓↓↓↓

沙子洗乾淨後.慢慢的放入缸中 ↓↓↓↓↓

沙子的高度.後高前低.這樣看起來會比較立體 ↓↓↓↓↓
隨便找顆石頭.先放著用.等找到喜歡的石頭再換吧~
開始弄 EHEIM 2211 過濾圓桶 ↓↓↓↓↓

打開說明書.有看沒有懂…哈哈哈

打開圓桶.好緊喔.快拔不起來了 ↓↓↓↓↓

大概檢查一下配件.應該都沒少吧~ ↓↓↓↓↓
那麼多塊大餅.我黑色的都沒用.因為塞不下了!!
最下面要放最不密的大餅.才不會塞住進水孔 ↓↓↓↓↓

一包貴松松的 EHEIM伊罕石英球 1L 裝
聽說效果很棒.應該是見仁見智吧
把石英球倒進圓筒.最上面放白棉大餅~!! ↓↓↓↓↓

最後一定要放上這塊東西.不然馬達會吸到不該吸的東西↓↓↓↓↓

完成圓桶濾材後.圓桶放的位置一定要比缸子低 ↓↓↓↓↓

雨淋管太長.用鋸子切一切 ↓↓↓↓↓

管子放的位置..應該沒錯吧~!! ↓↓↓↓↓
還好剛剛切的雨淋管.長度剛好.等等切錯了.就死定了
管子鎖上圓桶.超難塞的.女生力氣還是太小 ↓↓↓↓↓
光是塞這管子.搞了快20分鐘.好難弄喔
還有一個加水的步驟.一大桶水需要兩個人搬.所以沒人拿相機
此步驟的照片.跳過..
從出水的地方吸水.讓水流入圓筒 ↓↓↓↓↓
是誰教我這樣吸的. 雨淋管上有洞耶.吸不到水 最後用手指把.雨淋管上的洞都塞住.很像在吹笛子.哈哈哈這樣才吸的到水
水流進圓筒時.記得要把圓筒搖一搖.把空氣逼出 ↓↓↓↓↓
然後就可以插電啦~!! 成功
圓桶運轉時.繼續搖桶.讓空氣排出.正常圓桶是要安靜無聲如有聲音.表示裡面還有空氣.會造成馬達陶瓷軸心損壞.

加入水穩劑.反正是送的.不加白不加
去除自來水中壞東西本來要用家中的RO逆滲透的水.時間太晚了.用自來水比較快啦
YA-!! 大功告成.!! 小女子完成第一個小魚缸~!!

抬頭一看時間 .哇..已經凌晨2點多了.好累喔.手痠死了.今天先告一段落..陸續還有很多要增設的東西.co2.燈具.定時開關.溫度計.散熱風扇..等等還有我訂做的櫃子.還沒好.等好了還要再移缸 ….暈….
謝謝觀賞…!! 最後要感謝.我親妹妹幫我拍攝~ :loveliness:拍到凌晨.她都快睡著了.

————————————辣妹專用分隔線——————————————

第二天
忍不住.把魚給放下去~!! 當敢死隊. 哈
[感謝店員送我10隻小紅] 免費的~
放魚方法.買魚回來.先不要把塑膠袋打開[打開會下沉]
直接整個丟進魚缸.30~40分鐘.讓魚適應水溫
之後打開塑膠袋.用免洗紙杯.撈一點缸內的水.半杯
倒入塑膠袋內.重複動作5次以上.讓魚慢慢適應水質
完成以上動作~
裝魚的塑膠袋.躺入水中.讓魚兒自然游出.
以免驚嚇到魚魚:loveliness:


ps:第二天照片.省略…呵

那我就繼續po第三天的照片

原因:[穿好睡衣懶的換]

第三天 ↓↓↓↓↓ 又是凌晨1點多..想說換1/3的水


才發現.挖塞.水流好像太強了

換水一次換1/3就好了看來要把雨淋管拆下.多鑽幾個洞了


在等待裝水空檔.欣賞小紅
裝RO飲水機的水.好慢好慢~!! Z……z…..z
水桶有點重.力道沒控制.沖到底沙了
正確方法應該是.用左手檔水.以免水流太強.沖到底沙如果底沙是土的話.保證塵土飛揚
水桶有比較輕了.可以慢慢倒了
我應該要去買一個水舀
加入硝化菌.

好啦…已經快凌晨2點了..要去睡了
待續……………………………………………………..

之前感覺水流太強.那就把雨淋管再多鑽幾個洞吧:loveliness:
先把插頭拔掉.拔下雨淋管(女生拔真的有點吃力) 好緊喔
切記!!
過濾圓筒插頭拔掉.時間不能太久喔.不然圓桶裡建立的硝化菌會因為沒有循環.而缺氧死掉


以下圖片分享怎樣把雨淋管鑽洞 ↓↓↓↓↓

手拿雨淋管.先想好要鑽幾個洞.確定位置 ↓↓↓↓↓

拿簽字筆.清楚點出.要鑽孔的位置 ↓↓↓↓↓

間隔與上下位置.標記出來 ↓↓↓↓↓:loveliness:

如果沒有標記出來位置點.直接鑽洞.有可能會有上下間距誤差 ↓↓↓↓↓

好了.用簽字筆畫好了~!!

這張就清楚一點了.看到雨淋管了 ↓↓↓↓↓

近拍.一支一樣的管子.聽說要幾百塊耶.真貴~!! ↓↓↓↓↓

鑽孔工具 筆型小電鑽.各大五金行都有在賣 ↓↓↓↓↓
挑選所需的鑽尾
選好鑽尾.跟原本的孔.比較一下大小 ↓↓↓↓↓:victory:

試試看.穿不穿的過 ↓↓↓↓↓

真幸運.找到剛剛好.一樣大小的鑽尾 ↓↓↓↓↓

左手拇指按住按鈕.即可轉開.裝入鑽尾 ↓↓↓↓↓

左手握緊管子.右手拿穩電鑽 ↓↓↓↓↓

一個一個慢慢的鑽孔 ↓↓↓↓↓

確定鑽破雨淋管 ↓↓↓↓↓

最後上下磨一磨.讓圓孔毛邊光滑 ↓↓↓↓↓

把塑膠殘渣.敲出..如果裡面有水份的話.渣渣可能會黏在裡面 ↓↓↓↓↓

拆下雨淋管之前.把剛剛買的魚.先放下水適溫 ↓↓↓↓↓

準備裝上.鑽好的管子 ↓↓↓↓↓

記得插頭要拔掉嘿.不然水會亂噴 ↓↓↓↓↓

調好角度.插進管子 ↓↓↓↓↓:victory:
把插頭插回去.讓圓桶運轉
魚適溫差不多了.讓塑膠袋倒下 ↓↓↓↓↓

讓魚自然游出.這樣對魚比較好 ↓↓↓↓↓ :loveliness: :loveliness: :loveliness:

最後.觀察看看水流是否減緩 ↓↓↓↓↓

拍拍我新買的孔雀魚 ↓↓↓↓↓ 紅蕾絲孔雀魚

拍的不好請見諒 ↓↓↓↓↓

老闆還多送我一隻母魚:victory: ↓↓↓↓↓

總共 2母 1公
謝謝收看 :victory:

螞蟻燈能住在水晶蝦缸之內嗎!?教你分辨那一種不追蝦

[鯉科]一線小丑燈別名:白氏泰波魚,紅螞蟻燈,粗紋綵線鯽
英文名:Mosquito rasbora
學名:Boraras brigittae (Vogt, 1978)
原產地/分佈:馬來西亞/印尼的蘇門答臘
成魚體長:約3cm
性格:溫和
適宜溫度:23 – 27 ℃
酸鹼度:pH 5 – 7
硬度: 3 – 12 GH
活動水層:中層
繁殖方式:卵生
群游性:低

以上的圖,左邊是真的螞蟻燈,個子比較膽小,不會追蝦,不會搶糧,但當你放糧的時候,它們會游向泥面找散出來的蝦糧來吃,我家的4X個蝦缸,每1缸最少也有2條以上(共超過1百條),正常情況下,它們以吃水蚤及白線蟲為主要食糧,它們有2種的,1種是黑線,另1種是綠線
以上的圖,右邊在香港的魚街也被稱為螞蟻燈,可是跟真的個性完全不一樣,如果是蝦缸不建議購買此品種,會追小蝦,會搶糧,對小蝦的攻擊性也很大

以上資料是勇者使用了1年多的心得,希望能幫助大家分辨,那一種比較適合自己使用

櫻桃蝦/櫻花蝦/玫瑰蝦/火焰蝦/極火蝦/烤漆蝦介紹

櫻桃蝦/櫻花蝦/玫瑰蝦/火焰蝦/極火蝦/烤漆蝦

學名: Neocarindina denticulate sinensis var red
英文: 櫻桃/櫻花(Red Cherry Shrimp/Sakura Shrimp)
英文: 極火/烤漆(Fire Red Shrimp)
等級分類: 櫻桃蝦/櫻花蝦(C級)→玫瑰蝦(B級)→火焰蝦(A級)→極火蝦(S級)→烤漆蝦(SS級)
轉水難度: 易
飼養難度: 易
繁殖難度: 易
品種: 新米蝦屬
原產地:東南亞(台灣人工繁殖異變種)
酸鹼度: pH6~7.5  (PH6~6.9最佳)
硬度: GH2-8
水溫: 16~30 (22~28之間最活躍)
全長:1.5~3cm一般來說櫻桃蝦/櫻花蝦/玫瑰蝦/火焰蝦/極火蝦/烤漆蝦,他們的原祖都是由黑殼蝦(Neocarindina denticulate sinensis)中挑選特殊個體,培養出紅色型的工繁殖異變個體,所以實際上都是同一品種的蝦子,能夠混種,而它的名稱都是指母蝦,公蝦的顏色及大小一般都比母蝦差很多,所以魚街賣的極大部份都是母蝦,好公難求
櫻花蝦:斑紋非常明顯,淡紅,透明比較多
玫瑰蝦:斑紋明顯,紅,透明度跟斑紋各半
火焰蝦:斑紋比較少,深紅,透明位很少,己出現部分紅腳
極火蝦:鮮紅(有的帶橙色),無斑紋,部分或是全部紅腳
烤漆蝦:深紅,無斑紋,有的帶黑斑像燒焦似的,油亮光澤,紅腳

虎紋蝦(Tiger Shrimp)介紹

(紅/藍/黑)虎紋蝦
學名: Caridina cf. Cantonensis (Red/Blue/Black) Tiger
英文: (Red/Blue/Black)Tiger Shrimp

轉水難度: 中,野生種更難
飼養難度: 中,對水質敏感,天熱時會很易死亡
繁殖難度: 中,如已適應水族缸之水質後繁殖容易
品種: 米蝦類
原產地:中國(廣東)
酸鹼度: pH6.5-8
硬度: GH4-7
水溫: 18~28(20~24之間最活躍)
全長:2.5~3.5cm

虎紋蝦算是魚街打袋蝦中常見的觀賞蝦,外觀獨特價位也很低廉。

通常看到這種的價格,一般人也會錯覺是容易的入門蝦種,但事實並非如此,價位低廉全因是野外生長大量繁殖,而原生地是沙石底床為主,所以進到水族缸內是兩碼子的事,它們很多時候都會出現不適應水質或是過濾循環水的情況,另外它們本身也帶有很多蝦病毒因,而最常有大量死亡的出現。

所以飼養上需要花點功夫,而且最好設缸一段時間後才放蝦進去,如果能順利成功在水族缸中活下來的,之後就會大量繁殖,可算是給你一點的回報吧。

另外野生的虎紋蝦,很多時候頭上都帶有寄生蟲,選購的時候請特別留意。
在這先賣個關子,之後會有介紹這種寄生蟲及處理的方法。

目前虎紋蝦經過人工改良交,已經有越來越多的改良品系登場,例如:金眼藍虎紋或金眼黑鑽或水晶虎,Pinto,Pinto洞洞頭,Pinto魚骨等等

註:於2015/3/23 第1次修正及加入更多資料

教你如何選擇合適的水族缸燈,光管/LED,電費的計算

很多人都說水族缸內使用LED燈不能種草,能種也一定是啡啡黃黃嗎!?
我自己在水族缸上使用LED燈也有一年多了,比較少出現啡啡黃黃的問題,以下文章將會以攝影學的角度去詳解一下

上回談及色溫及顏色之問題,大家可以見以下之文章

淺談一下白平衡及色溫對攝影及照片的深遠影響
http://blog.yahoo.com/_S7PB635X7FRG33K56PWWERMGM4/articles/607340

大家對色溫有初步了解之後,就是需要選擇一種自己缸內需要的色溫,而人眼覺得最舒服的色溫約為4500K-8000K
你一定會問,怎麼我在魚街買回來的LED燈都種得我缸內的草半死不生!?
從以往在一般蝦友的文章答問中發現,大家對色溫K數,w數,流明,波長(Lambda)等是完全不理解或誤解,以下先為大家重溫一下K,w,Lm,Lambda)

K數就是指現場的色溫,大家可以看上面連結中的圖表底色,應該會比較容易去理解
w數是指耗電量的單位Watt(瓦特),
Lm是量度發光的能力Lumens( 流明),單位是流明(Lux / lm),也叫明亮度,可用照度計(香港又稱流明錶,看英文Lux Meter應該就很容易理解)量度光通量
λ(lambda)單位為nm(納米),是指光源的波段(簡稱:光波)所在範圍,而人眼能看到的波段由400~740nm,分別為紅橙黃綠青藍紫,另外有一些是看不見的,例如:UV-A,UV-B,UV-C,IR,Far-IR等,波長(Wave Length) 的光譜可見此表:http://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%A1%8F%E8%89%B2

一般常見的水族用燈具為螢光燈管(光管Lamp),水銀燈(HQL),金屬鹵素燈(HQI)
以草缸最常用的飛利浦865色為例: Philips Master TL-D Super 80 36W/865, T8管, 功率:36w, Cool White(冷日光),輸出流明:3250 lm,使用時數:20000小時
以下詳解一下飛利浦廠方的標示:
用電量,每小時所用的電為36w, w數越大, 耗電量越多, 1度電(1000瓦特)=1000w(下面有教大家如何計算)
型號:865(8就是表演色性達80以上(80 Ra8),(如型號965表演色性達90以上,但價錢貴了2-3倍,很多便宜的光管都不標表演色性,其中原因應該很明顯了吧),另外65就是色溫K數6500K
光管: 最常見為 T8(1″粗管) / T5(5/8″幼管) / T5HO(5/8″特光(High Output)幼管) ,另有PL(U型管,水族缸只有極少數使用)
色調:Cool White(冷,日光),這是冷日光型,色調偏藍,也有暖日光型的,另有日光型為中性
流明:通量是描述單位時間內光源輻射產生視覺響應強弱的能力
光衰:光衰每千小時約3%,草缸使用者一般用了1年左右,因某波段的效能不佳而更換

以下為其他比較常見的水族用燈及色溫(可用色溫錶量度)
ADA Na-Lamp鈉燈管,8000K
ADA HQI Halogen金屬鹵素燈,NAMH一般(8000K)/NAG綠草(8000K),海水用(10000K)
ADA Aquasky LED Light System,約7000K
Philips Master TL-D 90 De Luxe (Graphica) 965,6500K
Philips Master TL-D Super 80 865,6500K
OSRAM Lumilux Skywhite FO 880 HO,8000K
KSS興和管(售賣者聲稱能有效的水晶蝦增白燈管),12000K
Arcadia Freshwater High Output Tropical Lamp水草長效太陽燈管,7500K
Arcadia The Plant Growth Lamp淡水長效鹵素燈管,粉紅光,9500K
Arcadia Marina Blue Lamp放射藍色光譜,藍光,25000K
Hagen Life-GLO,6700K
Hagen Power-GLO,紅草粉紅管,18000K
Hagen Marina-GLO,海底藍管,25000K
SUDO 高透明太陽燈管,7800K
Dazs HG Nature,6000K
Gelec SD,6500K

由以上可見,一般淡水的正常水草缸都是使用6000K-8000K的色溫為多數,這也因為是人眼最舒服的色溫
所以如果有需要購買LED的時候,最好也是選擇6000K-8000K的色溫為佳
我自己在用的LED就是使用6500K及8000K的混合使用,同樣為Cool White
但LED的Cool White有別於傳統的光管的成份,因為LED直到現時為止,它的白光是由本身的藍光加上鏻質組合而成的,所以非真正的白光
而LED有一種特性,就是如果它過熱時晶片會自動減少用電量來保護光膽不會因過熱而燒掉,所以LED過熱後色溫就會有所偏差
使用大w數的LED,散熱不佳影響色溫也是常見的問題

中電客戶2012電費: (每2個月用電總量)
首400
每度收費=0.762
401-1000度=0.901
1001-1800度=1.052
1801-2600度=1.238
大於2600度=1.332

港燈客戶2012電費:
首150度=0.909
151-300度=1.012
301-500度=1.112
501-700度=1.353
701-1000度=1.448
大於1000度=1.546

電器連續使用1小時假設我用了一個36w的光管x2,1天開12小時,1個月有30日
36w x 2 x 12小時 x 30日=25920瓦 =25.9度電

假設我是中電客戶,每2個月用<400度電:
25.9 x 0.782
=HKD$20.2538

假設我是港燈客戶,每個月用<150度電:
25.9 x 0.909
=HKD$23.5431

如果光管照燈沒出問題,怎麼我還需要轉LED燈?
就是因為電費及效能,現在的社會不是提出節省及環保嗎?節能一些,用電量也少一些
以一個3尺36″缸為例,Size: H36″xD18″xH18″,一般需要4支36″光管作為照明,用電量為36wx4=144w
如果使用LED燈,相約的流明光度或更強,使用上美國LED 3w膽,36″約需要使用16-18粒(約2″用1粒)
3w x 18粒=54w,怕D18″太暗,用上2支, 54w x 2=108w,比使用光管每小時節省36w電
如果36″缸Size: H36″xD14″xH14″,只需要用LED 1w膽1支,省下的錢就更多, 1w x 17粒=17w
另外製造光源的同時也會製做出熱能,光管制做出的熱能比LED差不多高出1倍,省下的風扇/水冷/冷氣費也不少呢

如果我使用LED的w數越大,效能越高嗎?
非也,因為LED有一種特性,就是如果它過熱時晶片會自動減少用電量來保護光膽不會因過熱而燒掉,所以w數大的LED,大家會時常看到它有裝上了散熱風扇
如果夏天時,室內的室溫比較高,它的光能就會比室溫低一點的時候為低
時常也有聽到有人說我用上2粒20w的膽在一個W18″xD12″xH18″的缸之上,真的是很光,但也是在浪費金錢及電力而已
W18″xD12″xH18″,一般只需要用上3w的8-10粒,共花30w電,就算是用上最便宜的3W LED,Lux(流明度)測出來比20w的2粒為高,而且還沒有算上散熱風扇的電能,夏天的時間就更見吃力,如果是換上30粒1w LED,流明度就更高

光波在生活中常見嗎?
是的,能接觸到範圍也非常廣
人眼能看到的光源波段由400~740nm,分別為紅橙黃綠青藍紫,另外有一些是看不見的,例如:UV-A,UV-B,UV-C,IR,Far-IR等
攝影中從影像拍攝快門啟動的一刻開始,影像成像除了光與影,還有色彩,而色彩中就包含了波長,
你時常也會發現眼睛看到的顏色總是拍不出來,就是因為你沒有去了解波長為何物,,假設要拍紅的花朵,光源都均等的成像,整個畫像如果紅色佔太多比例,
紅色總是拍得一攤難以分別沒有層次的紅色,原因是因為紅色的波長是最後的到達,所以最後形成曝光不足了,因而需要作曝光修正

LED燈可以種紅草或是令草更綠嗎?
理論上是可以的,只要找對色溫及波長的LED膽,說到這裡就可以從攝影學的光波去說明,原來是需要注意色溫還有波長
例如:ADA HQI Halogen金屬鹵素燈,它的燈膽有分成NAMH一般及NAG綠草,雖然大家同為8000K的色溫,但是在波長上的差別就很大
NAMH的是最傳統的白光,波長很廣的
NAG跟NAMH同為8000K色溫,但是偏重綠色的波長,大約500-565 λ(lambda) / nm(納米),而有的說法為黃+藍=綠的光譜,波長最廣的地方分成2段
海水用是10000K色溫,偏重藍色的波長,大約440-485 λ(lambda) / nm(納米)
植物的光合作用只對幾段光波範圍的反應最大,所以如果能找到以上組合就能照出效果

怎麼光管跟LED是相同的色溫,植物生長速度差別這麼大?
其實這並不是光管及LED,例如:ADA HQI Halogen金屬鹵素燈,其中8000K的有分為NAMH(一般)及NAG(綠草),大家都是8000K,分別在舍?
大家分別在於波長(Wave Length),波長最廣的地方不一樣,但是用色溫錶去度,同為8000K
這也能說明,怎麼有的紅草燈,它發出的是粉紅用,怎麼也是8000K
所以選擇LED燈具,除了考慮色溫,也要選擇植物最合適的波長,並不是8000K LED就可以將植物種得好

後追加資料:
現在連草界的權威ADA也出了LED燈,ADA Aquasky LED Light System,約7000K(http://www.adana.co.jp/en/products/na_lightning/aquasky/)
看過它的實物及種植2個多月後的植物,比起其他品牌的LED使用w數小,但更為光亮,原因在於它用上0.4W的LED
這就跟以上文章的解說不謀而合了,LED的算法並不是w數越高,Lux(流明度)越大,(請回看4段前的"如果我使用LED的w數越大,效能越高嗎?")
而ADA官網也有說明建議在35度以下的室溫使用,這也是因為過熱後出現的晶片會自動減少用電量來保護光膽,做成色溫有偏差了

勇者小貼示,購買LED水族燈時,需要注意以下的地方:
1.色溫K數,一般淡水植物最喜愛6000-8000K,選擇以上色溫為佳,但市面上很多品牌都標榜水晶蝦增白使用的12000K,所以那種藍光大多數設計給海水植物用的,很大機會把草種得半死不生,而KSS興和管雖然為12000K,但有設計好波長照顧淡水植物的需要
2.流明度,如果同為1w LED膽,美國膽,台灣膽,中國膽,在不同牌子及國定的LED膽,流明度上差別非常之大,當然價錢上亦有差別,美國膽最亮,台灣膽次一點,中國膽最差,其他國家的不常看到,所以不詳說了,早前用照度計量度,美國膽約比台灣膽光1.2倍,美國膽約比中國膽光1.4倍
3.功率w數,看水族缸的高度而定,一般H8″-12″使用1w, H14″-20″使用3w已經足夠
4.波長,因為大家都手都不會購買很貴的光波計(HKD一萬多元起跳),所以大家只能看草的生長表現衡量,而最好在網上搜尋一下品牌或是DIY的口碑,因為有的真是非常差勁
5.照明範圍,LED膽的照明範圍是比較集中,散射範圍比較少,所以最好視個人需要而選擇是否需要使用燈杯
以上要點如果售貨員不是很清楚,建議先別購買多問幾家,因為我自己在購買時發現,進貨商及出售者很多也攪不懂,最後買錯及後悔的肯定是你自己

分析使用底抽板的好與壞

幾年以前很流行用底抽板的,但因為出現不少其他問題,又沒人要解決,所以香港也越來越少人在用,其實底抽不一定放滿整個缸底的,要視情況而使用
近1-2年日本的各大廠家都投放不少資金進去做底抽板的改良,令到阻水/阻塞的情況減少,但這並不表無沒有,所以還是需要自行找諗辦法去解決

約半年前我幫朋友開蘇蝦缸用底抽板+ADA生物石,用上全個缸底面積,原因是因為他用的沙都比較幼,所以阻水太利害,用沙做底床還是多點底抽板比較優
如果是泥底用底抽板,它的疏水比較好所以不一定要打滿整個缸底,18~24″缸用K牌中號(450)已經很足夠

現在的原理是底抽板的上面放上生物石加濾材包裝做阻隔,令沙/泥粉不容易積聚在底抽板內做成阻塞
另外一提,如果你什麼分隔都沒有用,底抽板很快就會做成阻塞
在我認識的一位蝦友中,他忘了加不銹鋼網或已包好的濾材袋做阻隔,使用全幼泥底,一開底抽板,幼泥像瀑布般從出水口湧出來,場面十分震撼

另外我選用底抽板+生物石的原因,是因為生物石不像生物環的大粒(用phs/ph
mono
ball/e仔珠都可以的,但會更貴),它的用途只在於養到更多的硝化菌,
而又不會令泥底變厚,我本意用來養菌之餘,還要不斷將抽泥底中的硫化氫上水面,令它不能積聚,這樣插/弄草的時候就不會再因此而有所死蝦

底抽板不全用的另一個好處,有部份地方可以種草,大家有沒有想過草的根會一直向下生,如果生根到入底抽板做成阻塞,它的用途就作廢了
如果整個底都加晒底抽板的確很疏水,但泥內就會全無厭氧微生物,同樣有其他的問題出現

底抽板好處:
加強水流,加強水中含氧量,泥泥養更多的菌,減少泥中的毒素及毒氣積累

以下的影片就是底抽板+雨臨管的威力
http://www.youtube.com/watch?v=eu_-Dq6s3WU

底抽板壞處:
它會令泥土的養份及酸度更快流失,做成提早翻缸

飼養蝦仔心得(3) – 水質管理篇

很多人都來問我,什麼是水質好!?要怎麼去分別!?現在就為大家簡單的介紹一下:

水質(Water Quality)
水體各種指標參數的總括,包括pH,GH,KH,NH3,NH4+,NO2,NO3,TDS,EC,水溫,溶氧量等指標,通過指標來學習最基本的水質管理,實際上我們一般認為養蝦就是養水,水靚自然蝦靚,所談及的就是對這些指標的調節,但水清也不代表一定是水質好

換水
在經過一段時間養殖以後,水中會分解出很多有害物質,例如:有毒的硫化氫,NO2,NO3,這時我們就需要抽走一部分老水加入一定份量的新水來維持水質,養蝦的入門朋友必須養成定時定量換水的好習慣

新水
使用的水要經過一天養水爆氣以後,消滅了殘留氯,或是用功效最好的自來水除氯過濾器,加新水對蝦子養殖來說是很重要的一環,因為在新水的刺激下有助脫殼,這才能有交配的機會出現,你說有多重要呢,呵呵


老水(舊水)

如果你的水族箱N-Cycle建立得好,並且硝化系統作用優良,那麼你的水會變成淺綠色或是淡啡色,這是因為的水中含有腐殖質,有益的微生物,硝化細菌及藻類,這對小蝦的成長有一定的保障,當然大前題是需要平衡


肥水

指水族箱內的養分,腐屍,殘餌等有機含量太高,你可以通過換水,或是用一些可以快速吸肥的植物,例如:浮萍/金魚草/蜈蚣草/矮柳

白水

這是新開缸的正常現象,如果設有硝化系統,一般3星期內就不會再出現,另外大量死菌也會出現白水現象,最大機會就是加了未經處理的殘留氯自來水,或是被高溫殺菌,而清洗濾桶後也有可能出現此問題

異味

一個運行正常的硝化系統,水體是不應該有味道的,如果你的水族箱裡有異味,請你細心留意一下,可能由於水族箱裡的N-Cycle沒有建立好或者是營運不良,水中有過多的殘留餌料或屍體等原因造成水中的有機物質含量過多,於是藍藻/綠藻/褐藻/藍綠藻大量繁殖,細菌微生物的含量暴增,做成水發出臭味,解決方法還是換水,再加入適量的硝化菌,或是光合性細菌(PSB,請開燈使用)

養水的方式

自然曝氣:用容器裝水放在通風處最少1
打氧曝氣:用容器裝水打入氧氣最少1
過濾器:  選功效最好的自來水除氯過濾器,可直接使用
拉水曝氣:用容器裝水然後在比較高的位置倒進另一個容器內,不斷做此動作約15-30分鐘

養水的目的

在於讓水中對於水草/蝦有害的物質散發於空氣中(但是別用煮的),讓水的溶氧量提高,水質穩定蝦就不容易死

換水重點提示

定期換掉舊水,養蝦切忌太久不換水(除非你已經對養蝦有自己一套的個人心得,但你就應該不會在看此文章內容),或是換水又密又多,換水的頻率約1-2週一次,換水量以1/4-1/5以內為宜,加水也不要加太快,至少要控制在20~30分鐘以上,以免把泥粉彈起,或是分幾次加水,使水質的pH變化減少,對蝦的水動盪影響減到最低,另外抽走舊水後,別忘記添加最有效的硝化菌水


勇者後記:

希望大家也能學會自己一套的水質管理,如果水質優良,母蝦就會更容易抱卵,小蝦也比較容易長大

每種的蝦也有自己一套的水質繁殖標準,水晶蝦,極火蝦,蘇蝦所需要的水質已經不一樣,飼養前還是最好多加爬文,小蝦也是有生命的

水晶蝦禁室培慾 之 交配繁殖篇(有短片)

剛剛系個淘汰缸見到佢地飛蝦,所以就囉左個生仔兜出黎禁室培慾,三皇一后

第1次的公捉得佢好實

第2次時已經搞到隻母飛晒色

短片1:
http://www.youtube.com/watch?v=9JWW33aQa5Y

短片2:
http://www.youtube.com/watch?v=pGy3npinErw

如需轉如貼照片或短片,請使用前告知,或放上原貼的連結,謝謝

大和藻蝦/珍珠蝦/大和沼蝦/大和米蝦/大和蝦介紹+抱卵人工生產條件

大和媽媽脫殼

交配之後就抱卵了

廿多天後生出了大和幼蝦(迴游中)

大和小蝦影片 http://www.youtube.com/watch?v=k9d6cfJi2co

大和藻蝦 / 珍珠蝦 / 大和沼蝦 / 大和米蝦 / 大和蝦
學名: Caridina japonica (De man, 1892)[Caridina]
英文: Takashi Amano Shrimp / Yamato Shrimp / Pearl Shrimp
轉水難度:
飼養難度:
繁殖難度:
品種: 米蝦類,細卵型(小卵型)
產地: 日本/台灣
酸鹼度: pH5-8.5
水溫: 15~30
最大: 5cm
產卵要求: 幼蝦需降海~(鹹水)

大和藻蝦的原生繁殖資料:

大和藻蝦的產卵季節,在自然界大約是晚春至夏末,但在水族缸中只要水溫一直穩定維持25度左右,就無產卵季節的限制,而且產卵次數多寡不一,一般二百到一千粒卵,平均每隔三星期即可產卵一次,通常只要食物充足,他的產卵週期可能會一直持續下去。

大和藻蝦的卵相當小,即使剛孵化出來的蝦苗(Lrvae),也僅約0.5mm而已。這種幼苗稱為無節幼蟲(Nauplius),屬浮游性,在浮游階段必須要有適當濃度之鹽份才能正常生長。因此無節幼體會沿著溪流往出海口方向漂流,最後進入大海中生活,經過多次蛻變後,幼體逐漸成長與成蝦十分相似的幼蝦,此時期體長約0.5cm,不僅游動器官已經完全發育,且具自行游動之能力,才結束海中的浮游生活,重新回溯至源溪流(Home river)成長繁殖而完成其生活史(Life cycle)

在正常的情況下,一般大和藻蝦的壽命約2~3,但在其生活史中,約有2個月的幼苗期是在大海中度過。 由此觀之,大和藻蝦應屬於典型的「兩側迴游型」的降海型蝦類;換言之,在它的生活史裡必須「溯河降海」。這訊息告訴我們,大和藻蝦雖然是一種淡水蝦,但卻不能單獨在淡水中度過一生,其幼苗時期必須回到海洋中行浮游生活才能成長。如果突然截斷其源溪流與大海之間的通道,讓幼苗無法順著水流漂浮到具有鹽分的河口或沿岸一帶行浮游生活,導致其生長發育受阻,也將難逃一死之命運,最後大和藻蝦在源溪流極可能有滅絕之虞。


大和沼蝦抱卵及人工生產條件
:

1.準備一個1/3海水咸度半咸淡缸,加上液肥再連續以24小時以上光照做成綠水
2.
另準備一個純淡水待清產缸,再將放母蝦進去,待生產後再撈小蝦至綠水半咸淡缸做兌水處理,加入水妖打氣及養微生物,不用換水但雖加蓋以減低蒸發
3.
看見小蝦會在爬缸壁後,將綠水以一至兩星期,每次小量慢慢換成純淡水

註:濃度3% 鹽水相當於海水 ,計算:如果缸內有100L水,濃度0.1%等於落100g鹽

以100L水計算,1/3海水咸度就是落1000g(1kg)的鹽
想再準確一點可以使用海水缸用的鹽度計

用閃光燈拍攝專業級高清水草蝦@簡易使用教學(傻瓜數碼相機+飛燈)

很多人都問,如何簡單的拍好水族缸,一定要高級的攝影器材嗎?非也,以下就教大家用傻瓜數碼相機去拍攝

先準備好以下的工具:
Canon IXUS 300HS(小弟勇者已經用了約一年,現價約港幣一千多元,不是什麼貴東西了吧,使用其他相機也行,先要條例是有A或M mode的功能)
Nikon Speedlight SB-80DX(已經用了約4年,不一定要用這個,隨便拿一支有閃光燈同步的就可以
閃光燈觸發器 – Flash Trigger(如果沒閃光燈同步的就需要外加),大約一百多元,DIY版詳見http://kyyeung.com/Photo/060312/060312.htm)
3M半透明膠紙
紙皮一小張

先把閃光燈設定成同步觸發功能,再設定閃光輸出比例

把紙皮剪裁成剛好擋著閃光燈,令它不會直接向前射出,但不能完全封密,因為需要它的閃光來引著外置閃光燈

夾型腳架用來架著著閃光燈,一定要找一支力度好的,要不就會把閃光燈掉進水裡而壞掉,使用前請自行考慮風險

看到嗎?上面用腳架夾著玻璃做固定,下面還固意拍到反光給你看我的照相機,沒騙你的,呵呵

大和混戰水晶蝦球,有看到很長(廣)很銳利的景深嗎?但大和的身體還能拍得出通透感

蘇蝦星點紅木紋,白色紅色也顏色分明,蝦卵也很突出

黑金剛,黑中帶亮甲殼分明

水晶蝦,有看到甲殼上的細緻紋理嗎?

藍基因黑金剛,只有0.5cm大小,也拍得很輕鬆,可惜黑金剛用閃光燈拍都出現紅眼的,哈

使用後記:
Canon IXUS 300HS,使用A mode功能,光圈設定為F/8,開啟了內置閃光燈快門自動改成1/60秒,自定白平行(White Balance),設定ISO:125,開啟近攝對焦功能,關閉防紅眼功能
Nikon Speedlight SB-80DX,開啟閃光燈同步(Synchronization),設定變焦為24mm廣角,設定閃光輸出比例(我自己的例子為1/16-1/64,視高低位置,請自行更改)

追加資料:
永諾 YN460 閃光燈(約HKD250),有閃光燈同步功能,GN33
http://www.hkyongnuo.com/c-detail.php?ID=236

永諾 YN460 II 閃光燈(約HKD350),有閃光燈同步功能,GN53
http://www.hkyongnuo.com/c-detail.php?ID=237

永諾 YN560 閃光燈(約HKD400),有閃光燈同步功能,GN58
http://www.hkyongnuo.com/c-detail.php?ID=275